¿Y después de LRP qué?

Hace un mes despertábamos con una terrible noticia LRP cerraba...

¿y ahora qué?... ¿es el comienzo del fin?

Según hemos podido hablar con diferentes fuentes...NO... LRP volverá y con mas fuerzas que nunca. Todo es una decisión empresarial y que pronto tendremos noticias frescas como el mismo Jurgen anunciaba en su comunicado...

Es muy probable que vuelvan a sus orígenes... electrónica pura y dura... que es lo que siempre les ha funcionado y por lo que siempre han sido conocidos, como padres del variador electrónico...
No obstante todos sabemos que esta transición llevará un tiempo y que no va a ser instantánea esta transición.

Esta noticia, tal vez, nos pueda recordar a aquella cuando Serpent anunciaba que también cerraba sus puertas y muy poco tiempo después volvían y con mas fuerza que nunca... confiemos en que LRP haga lo mismo y podamos seguir disfrutando de su electrónica durante mucho tiempo.

SNS, ¿Crónica de una muerte anunciada?

Octubre 2017, final de temporada nacional (última prueba de las SNS)

¿sabor agridulce? ¿amargo?... la respuesta es muy dificil pero hay una que sí que puede ser acertada: triste.

Hemos asistido como una iniciativa se ha ido al garete por unos motivos o por otros, por gente, por circunstancias, comentarios, situaciones... por lo que queramos, pero se ha ido al garete...

Todo comenzó en el 2015 como una iniciativa tipo ETS, copiar y pegar básicamente, con algunas pequeñas modificaciones para acomodarse "a nuestro clima", todo iba bien, tan bien como que volvíamos a superar los 100 inscritos en una carrera y una media de prácticamente 80 pilotos por carrera... todo iba viento en popa...

Se veian multitud de risas, buen ambiente, muchos pilotos nuevos o pilotos regionales que por fin se animaban a salir fuera a correr, se veían niños... se veia futuro...

poco a poco las risas se fueron apagando, los buenos rollos se empezaban a ir, salían voces en contra, comentarios dolorosos, dejadez... y las cosas se iban apagando poco a poco...

Las voces eran cada vez mas altas y los enfados aun mas constantes, malas contestaciones, mal rollo, muchas historias por detrás... demasiadas y olvidamos lo que veníamos a hacer que era disfrutar.

Problemas con suministros, suspicacias sobre motores, acusaciones sin fundamento, ataques gratuitos a personas (incluidos niños)... empezó a irse de madre todo y se ha acabado como se ha acabado: 35 inscritos en la ultima carrera entre las 3 categorías...

Solo me cabe pensar lo que se estará frotando las manos el dirigente de Aecar con toda esta historia... pensábamos que habíamos dado el paso hacia delante definitivo pero otra vez volveremos al redil...

¿qué nos ha pasado para volver a lo mismo de siempre?

Destiny RX10S (III)

Una vez que ya tenemos la transmisión principal montada es hora de colocar la dirección:
Once we have finished main transmission built it´s time to build steering:

El bloque de dirección ya viene montada de fabrica, hay que dejarla fina ya que viene muy apretada y "rugosa":
Steering rack in built from factory but we have to set it much better becasue it is to tighten:

La dirección esta montada sobre un rail de rodamientos muy pequeños y una pieza monobloque en aluminio (fácilmente marcable, hay que tener cuidado):
Steering is built over a bearing rail, with very little bearings and a monococke in aluminum (easy mark):

Con el tornillo de la pieza gris ajustamos la presion del rodamiento central y por consiguiente la suavidad de la dirección, habrá que soltarlo un poco hasta que quede así:
With the grey small screw we can adjust the pressure over the central bearing and so, the "sweetness" of the steering, we have to loose it a little bit as this:

Para continuar montando al dreccion pondremos los tirantes y reenvios:
We have to build the steering rods now:

Ahora pasamos a una de mis partes favoritas: suspensiones:
Now, we start with one of my favourite part: suspenssion:

Comenzaremos con los portamanguetas y su nuevo sistema para variar el avance, se hace por piezas excéntricas que dan la inclinación, cada una va numerada con los grados que da de avance 2,4 y 6:

Ahora pasaremos a los cardanes delanteros, de serie vienen CVDs y como opción (imprescindible) montaremos ECS (cortesía de AtlandRC/MicroRcZaragoza):
Now with front CVD´s, it is a must getting the optional ones ECS:

Para poder lubricar las juntas homocinéticas correctamente utilizaremos una grasa especial para juntas (disponible por privado a Gonzalo Gonzo Garcia(facebook)) la cual es tan viscosa que no saldrá disparada al centrifugar a alta velocidad.
In order to lubricate ECS we will use a special grease for this kind of joint /available, just look for "Gonzalo Gonzo Garcia" in Facebook), this grease is so thick and has a viscosity enough for not being spread when the car is running at high speed.
Una vez engrasados los cárdanes los montaremos en el conjunto delantero de transmisión/suspensión y lo montaremos sobre el trapecio:

Sobre la suspensión trasera haremos lo mismo pero esta vez con los CVD´s que trae de serie el coche que ademas son de aluminio extra ligeros:
In rear suspension we make same thing over the CVD´s (take a look for its weight...)

Así quedarían ambos conjuntos montados:

Ahora, para montar la suspensión usaremos las barras de geometrías, para ello, primero hay que engrasar los puntos de roce con las semiesferas:
Now, to build the rear suspension we will use the aluminium bars , first of all we have to put grease in the joining points:

Así queda el chasis con lo que llevamos montado:
Here you have the chassis up to date:

El último paso es la suspensión propiamente dicha, los amortiguadores:
last step: shocks

Para montar los amortiguadores hay que tener cuidado con las arandelas y con el tapón, al cual, para conseguir un 0% de rebote le haremos un pequeño agujero en el tapón de plástico:
We have to take care about shims and the tap, in order to get a 0% rebound we must make a hole in the plastic cap (1.2mm diameter is enough)

Finalmente nuestro Destiny queda así:
Finally, here you have our Destiny:

 Para terminar el montaje se han montado Servo SRT BH8015 (https://www.rprcdistribution.com)
Carroceria Protoform LTCR
Decoracion de la carroceria: JPaintsrc (Facebook: JPaints)
Agradecimientos: MicroRCZaragoza, AtlandRC, JPaintsrc, SRT.

Destiny RX10S (II):

Una vez que ya hemos terminado de cantear el chasis y el resto de piezas de carbono es hora de comenzar el montaje, para ello recomendamos siempore hacerlo en varios pasos, el principal es el de la presentación de las partes que vamos a montar:

dejaremos todos los tornillos en una bandeja para no perderlos

Para realizar el montaje usaremos una llave dinamométrica para asegurarnos que todos los tornillos llevan el mismo par de apriete:

El par de apriete recomendado para los tornillos que unan cabono-aluminio es 6kgF,m
En el primer paso del montaje nos encargaremos de montar las tabicas del diferencial y del eje rígido y la bancada del motor.
He aquí la primera idea y una gran ejecución en la bancada del motor, tiene un sistema de flexión progresiva con tornillos para ajustarla permite 4 ajustes diferentes en función del agarre de la pista.

en función de cuantos tornillos pongamos alteramos la flexión

El resultado final de este primer paso es este:

Ahora pasaremos a la bolsa B, donde montaremos el eje rígido delantero, el eje central y el diferencial.

Eje rígido en composite muy ligero y resistente

Eje central con la corona (Panaracer)

diferencial trasero (hay que sacar los satélites del molde)

para montar el eje rígido tendremos que pegar la tapa del mismo que hace de guía para la correa, recomendamos 4 gotas de pegamento para asegurarlo:

4 puntos de pegamento es suficiente

para montar el eje central basta con seguir las instrucciones, bien detalladas en este punto, no requiere especial atención.

Para montar el diferencial hay que ir poco a poco, los satélites y los planetarios vienen sin sacar de los moldes de inyección por lo que necesitaremos un cutter y lija fina para quitar las rebabas y que todo fluya correctamente al montarlo. Aquí unos pequeños trucos para montarlo:

Echar dos gotas de aceite en el eje del vaso para lubricarlo al meterlo y que la tórica no presente fricción

Echar también un poco de aceite dentro de las tapas para mojar la junta y que deslice el vaso dentro de ella

Ahora vamos a rellenar el diferencial, en las instrucciones no da una idea clara de como hacerlo, nosotros, tras varias pruebas, con 1.3gr de silicona hemos encontrado un compromiso mas que correcto, se podría rellenar hasta los 1.6gr.

Colocamos la parte de abajo del diff en la bascula y taramos

Agregamos 1.3gr de silicona y cerramos

Este es el peso final del diferencial, muy ligero

Con todos estos elementos ya montados procederemos a instalarlos en el chasis y los cerraremos con las tapas de las tabicas de los diferenciales:

Tapas de las tabicas superiores

Instalación de los elementos que acabamos de montar

Resultado final

ya que tenemos la transmisión montada tenemos que tener sumo cuidado con los tornillos que sujetan todo este entramado ya que afectara a la alineación de las tabicas y por consiguiente de la fricción presentada al rodaje, Esto requiere un tema aparte ya que hay multitud de técnicas, desde con la ayuda de piezas de metal especificas hasta temas mas artesanales pero que requieren mas destreza. recordad que para montar todas estas piezas hemos usado una llave dinamométrica ajustada a 6kgF,m

DESTINY RX10S I:

Versión española:

por fin tenemos entre las manos un nuevo touring, el Destiny.
en esta primera parte lo que os enseñaremos es como hemos montado nosotros el coche, paso a paso ( mas o menos), herramientas utilizadas, métodos de montaje, etc.
Hay mucha diferencia entre ensamblar un coche y montar un coche, tanta, como la de que dejes de lado el hobby cuando no te gusta lo que has terminado de ensamblar...

Lo primero que hay que hacer cuando vamos a montar un kit es verificar todas las piezas incluidas en él, tornillería, plásticos, carbonos, etc, para ello simplemente sacaremos las instrucciones y comprobaremos que se presentan todas las bolsas correctamente identificadas según los pasos del manual.

FIG 1

En nuestra opinión, el hecho de cantear el chasis con ciano y lijarlo es un plus de cara a posibles golpes ademas de dar un aspecto mucho mas "pro" al coche.
El proceso es muy simple pero muy laborioso y todo va en función de las ganas que tengas de trabajar...

Lo primero es conseguir lija, nosotros usamos 2 tipos de lija, P100 (grano grueso) para la primera lijada y luego la P600 para pulir,

FIG2                                              FIG 3                                                    

















Ahora usaremos ciano:

                                                                        FIG 4


Cogeremos las piezas de carbono y echaremos una gota en el canto y haremos que escurra por todo el canto de la pieza hasta conseguir un efecto así (brillante):

FIG5

Posteriormente viene el trabajo sucio, hay que lijar, y en este paso "lamento" comunicaros que el carbono del Destiny es de lo mejor que hemos visto desde hace mucho tiempo, fabricado en USA bajo especificaciones japonesas...  este es el resultado de la lija:

FIG7FIG6

Una vez que se haya llegado a este nivel de pulido lo suyo sería darle el toque brillante con ciano, el problema reside en la temperatura y humedad de tu taller, si es frío o tiene humedad el ciano tiende a condensar el agua del ambiente y deja una desagradable presencia blanquecina, por ello lo mejor es aplicar otra base de ciano y volver a ligar con lija P600 para volver a dejarlo como en las fotos anteriores pero más protegido.

En referencia al chasis, para protegerlo aun mas os recomendamos que con un bastoncillo de orejas y el bote de ciano deis una capa de ciano en cada avellanado del chasis:

FIG8

Tened cuidado con al humedad o también se os quedaran los agujeros blanquecinos...

Más o menos todo queda así:

                                                                        FIG9


English Version:

Yes! here we have the new Destiny RX10S touring car.
In this first part we will show you how we built the car, step by step (more or less), tool used, ways of working, etc
There is a huge difference between building a car and mounting a car... so much as you give up the hobby when you finished mounting your car and you didn´t like the results...

First of all we have to do when we have to build a kit is to verify all the parts inside the box: screws, plastics, carbon parts, etc. for that purpose just spread all parts in a flat surface for an accurate overview of everything with the instruction manual following the parts bag by bag. FIG1

In our opinion, sanding the edge of the carbon parts and glueing it with "ciano" is a "plus" against crashes and wearings and, of course, the looking is more "pro".
Process is very simple but with a lot of work to do, and it depends of how entusyast you are for this job :)

We have to look for 2 types of sand paper: P100 (big grain) for first sanding and P600 (low grain) for polish,  FIG 2 FIG 3

Then we will need cianocrilate: FIG4

We will take carbon parts and will put a drop of cianocrilate in the edge of the part we have to "drive" that drop all around the edge until we get a brilliant look as in the FIG 5

Later, hard work is comming, we have to sand, and I am sorry to say that you will have to sand quite a lot... Destiny carbon is extremly hard, one of the best we have ever seen, manufactured in USA under Japanese specifications... this is the result of sanding: FIG 6 FIG 7

Once you get this level of polishment you should have to put another coat of cianocrilate in order to get the brilliant edge, the problem is that if you have humidity in your worjshop you will probably get "whity" spots in the edge once you put the glue again. So, if this is the case, just put another coat and sand again with P600 sand paper.

Regarding to the main chassis, in order to protect it a little bit more we recommend you to use a toilet ear cleaners and the glue, put drops of glue into the ear cleaner and going hole by hole putting it: FIG 8.

At the ened everythuing should be like this: FIG 9